Johannesburgo (Sudáfrica)

He pasado poco tiempo en esta ciudad, una sola noche al final de mi estancia en Sudáfrica. Da un poco de miedo... pero aun así me parecía indispensable visitar el Museo del apartheid de Johannesburgo.

Así que fui con un amigo. Es relevante mencionar que soy mestiza y mi amigo blanco. Sí, es importante porque desde la entrada al museo, tuvimos que separarnos: como cualquier edificio público durante el apartheid, el museo tiene dos entradas: una para los blancos y otra... Ya estábamos metidos en el ambiente. 

Este museo reconstituye la historia de Sudáfrica. Descubrí la historia de las etnias presentes antes de la llegada de los europeos, la colonización progresiva de la tierra por explotadores agrícolas de origen holandés, los bóers, después la llegada de los ingleses por Ciudad del Cabo. Descubrí la existencia de la guerra de los bóers y sus campos de concentración y el establecimiento progresivo de un estado cuyas leyes se basaban en el color de la piel. Lo que más me chocó es que mientras en el resto del mundo, el color de la piel dejaba de ser un prejuicio para los ciudadanos, en Sudáfrica, esta política racista cogía fuerza hasta alcanzar su paroxismo en los años 60. La exposición es la parte bonita de los testimonios con fotografías y películas de la época. Del museo se sale con un nudo en la garganta y mal cuerpo. A pesar del final del apartheid, pensaba que un país que ha sufrido tales traumas necesitaría obligatoriamente mucho tiempo para «recuperarse». 

Afortunadamente, la noche fue mucho más agradable gracias a la acogedora bienvenida en la casa de huéspedes en la que me alojaba, ¡ un pequeño remanso de paz en Johannesburgo ! Su piscina y su jardín florido ofrecen el bien merecido descanso después de tantas emociones.

Johannesburgo se está transformando poco a poco; esta ciudad me fascina yme asusta al mismo tiempo: los barrios del centro siguen siendo muy peligrosos; nadie se queda mucho tiempo allí de noche, pero se nota un cierto cambio, como las rehabilitaciones de los edificios, algo que recuerda a Nueva York en la década de los 80. Sé prudente al escoger tu medio de transporte (usa las autopistas si pasas por el centro en coche alquilado), pero no te asustes demasiado: los barrios más interesantes son seguros.

La gente rica vive en prisiones doradas, casas con piscina y sistemas de alta seguridad en torno a Sandton, el nuevo barrio de negocios que queda muy alejado de Downtown y que no me gusta demasiado a nivel personal. Lo único que se puede hacer en este lugar es comprar en tiendas lujosas, mientras que en el centro se encuentran todos los museos y bares animados...

Se trata de una ciudad claramente diferenciada a nivel interno, pero al mismo tiempo es dinámica, con muchas oportunidades laborales para los jóvenes titulados negros, lo que crea una auténtica mezcla social que resulta difícil de encontrar en otras zonas del país (por ahora). El centro de la ciudad es muy bonito y algo caótico: cuenta con nuevas zonas de alterne, y los rascacielos y las tiendas de art déco están ya abandonadas. Algunas como la torre Carlton se han rehabilitado (la visita al último piso para ver la ciudad se llama Top of Africa, algo que resulta imprescindible de ver).

La mejor opción para ver la ciudad de Johannesburgo consiste en tomar el autobús City sightseeing, con techo descubierto: permite verlo todo. Se detiene en todos los puntos turísticos, su precio es mucho más barato que el de un taxi y la visita guiada está bien documentada: el trayecto es seguro. El domingo puedes visitar el Maboneng Project, una antigua fábrica en pleno Hillbrow que se ha transformado en mercado gastronómico y de objetos de ocasión; el sábado, la animación se halla en Braamfontein: un conjunto nuevo de bares y restaurantes interesantes donde también tiene lugar el Neighbourhood Market (con puestos de comestibles).

Algunos museos son imprescindibles en Johannesburgo: el museo del apartheid, las galerías de arte contemporáneo, el Museum Africa, el Wits Art Museum (totalmente nuevo) y, por supuesto, Soweto, pero no se encuentra muy cerca (la casa de Nelson Mandela y el museo Hector Pieterson, entre otros puntos de interés). La ciudad de Pretoria tampoco queda lejos; forma parte de la misma megápolis y resulta sencillo acceder a ella gracias el nuevo Gautrain. Me fascinó descubrir a una juventud interesante, así como encontrar lugares perfectos para salir y escuchar música deep house sudafricana. ¡La ciudad tiene todo el aspecto de una urbe africana del futuro!